美国威士忌:单一麦芽威士忌需要监管吗?

当美国威士忌生产商尝试单一麦芽威士忌时，有人呼吁制定关于如何生产单一麦芽威士忌的规则和条例。但一些酒商持不同意见，认为现在就限定这一类别还为时过早。

美国威士忌品类的增长速度如此之快，以至于酿酒师很难跟上需求。在《广告狂人》效应的推动下，从波旁威士忌到黑麦威士忌，每一种美国威士忌的消费者兴趣都在飙升——现在看来，美国单一麦芽威士忌也即将迎来自己的时代。

单一麦芽威士忌长期以来一直是苏格兰威士忌的代名词，这是一种受到严格监管的风格。苏格兰单一麦芽威士忌必须在同一家酿酒厂，用水和大麦麦芽酿制而成，不添加任何谷物，在铜锅蒸馏器中分批蒸馏，并在苏格兰装瓶。省略任何这些步骤，成品就不再是单一麦芽苏格兰威士忌了。

但美国的规定更为宽松，以至于美国单一麦芽威士忌委员会(ASMWC)于2016年成立，旨在“建立、推广和保护”美国单一麦芽威士忌类别。该委员会由120多名成员组成，他们正在努力确保这种新兴威士忌风格的正式定义。

该定义如下:“美国单一麦芽打蛋器完全在美国一家酿酒厂蒸馏，在美国捣浆、蒸馏和成熟，从100%麦芽发酵醪中蒸馏到不超过160°的度数，储存在不超过700升的橡木容器中，瓶装温度不低于80°。”

Paul Hletko是Few Spirits的创始人，也是ASMWC的创始成员之一，他说:“大多数美国酿酒师，当然也包括苏格兰威士忌，都尽可能地追求最好的威士忌，但总有一些奸商试图迷惑公众。不幸的是，这意味着需要对产品的名称制定标准。包括Few Spirits在内的ASMWC成员，努力保持对美国单一麦芽威士忌的清晰定义，以便消费者在购买时能够放心。这并不意味着生产商不能生产他们想生产的任何产品;它只会影响产品的名称。”

维护类别

另一个“从第一次会议开始”就参与委员会的制片人是德克萨斯州的balcony。对于首席酿酒师贾里德·希姆斯泰特(Jared Himstedt)来说，概述构成美国单一麦芽威士忌的具体品质的定义，将保护这一类别免受桶陈年杜松子酒出现时所经历的类似困境。他解释说，制片人被禁止使用这个术语，因为这不是一个法律定义的类别。

Himstedt解释说:“我们不想陷入同样的陷阱，因为目前美国单一麦芽威士忌还不是一个公认的类别。”“这实际上是为了在别人比我们先定义它之前，或者在别人说‘你必须停止使用这个词’之前，领先一步。”我们认为我们已经提出了一个大的集体努力的定义，我们认为它涵盖了所有的术语。我们要确保明天没有人一觉醒来，发现他们不能像以前那样酿造威士忌了。”

但并不是所有人都急于给美国单一麦芽威士忌加上一个法律定义。圣乔治烈酒公司(St George Spirits)的酿酒大师兰斯·温特斯(Lance Winters)认为，现在定义美国单一麦芽威士忌应该或可能是什么还为时过早。

他说:“美国单一麦芽威士忌是一个太年轻的品类，不应该对它的酿造方式制定严格的规定。”“这个国家的传统是从其他国家借鉴传统，然后把它们改造成新的东西。美国人是打破规则的人，在我们把美国单一麦芽威士忌的法律规定刻在石头上之前，我们需要再打破一些规则。你能看出我不赞成吗?”然而，无论你站在哪一边，都无法否认这种美国威士忌的流行程度正在迅速上升。随着美国“精酿”酿酒师数量的增长，温特斯认为，随着单一麦芽威士忌品种的多样化，再加上受教育程度更高的受众，消费者会更加兴奋。

他补充说:“与20年前相比，现在的消费者群体的口味受过更多的教育，随着这种教育程度的提高，人们对更有趣的口味也有了需求。”

随着需求的增长，酿酒师们变得更具实验性。韦斯特兰酒厂(Westland Distillery)营销总监史蒂夫•霍利(Steve Hawley)认为，这一细分品类为“美国威士忌提供了一个巨大的机会，让美国威士忌不仅仅以波旁威士忌而闻名”。但他小心翼翼地确保Westland不会仅仅为了利益而创新

看在它的份上。该酒厂的三款核心美国单一麦芽威士忌是为了模仿一种特殊的风格而设计的——“一种平衡的、谷物为主的威士忌，既尊重传统，又以一种新的方式向前发展”。每一款威士忌都是用100%的麦芽大麦制成，用“独特的”比利时saison啤酒酵母发酵，并在各种桶中成熟。

Hawley将Westland Peated描述为三人中“最忠于传统”的一位。但他解释说，虽然许多泥炭麦芽都使用100%的泥炭麦芽，但韦斯特兰也选择引入未泥炭麦芽，这实际上占了威士忌麦芽含量的大部分。他说:“我们在每瓶酒中都使用了创新的五麦芽酒，使麦芽味与泥炭味平衡，反映了当地的创意文化。”

令人难以置信的充满活力的

霍利表示，该品牌的雪莉伍德(Sherry Wood)变种是在雪莉酒桶中成熟的，“整瓶装运，这在威士忌行业中并不常见”。“在这款威士忌中，雪莉酒的特色仍然令人难以置信地充满活力，但我们总是确保大麦调有同样的声音，这在苏格兰很少做到。”

然而，该品牌“与苏格兰威士忌酿造传统最大的背离”是其韦斯特兰美国橡树(Westland American Oak)的表达。酿酒厂将五麦芽谷物倒入新的美国橡木桶中，“这两件事在旧世界几乎闻所未闻”，霍利说。他补充说:“就像苏格兰的传统单一麦芽威士忌反映了艾莱岛(Islay)和斯佩赛德(Speyside)等地区一样，我们的美国橡木酒也忠于我们太平洋西北地区的家乡。”

西部威士忌的首席执行官兼合伙人托马斯·穆尼(Thomas Mooney)也热衷于美国单一麦芽威士忌，以区别于苏格兰同类威士忌。他表示，要想让这一细分行业继续蓬勃发展，生产商必须强调自己的产地。他预测，那些试图模仿苏格兰和日本等更成熟威士忌产区特征的企业将会陷入困境。

穆尼说:“苏格兰威士忌已经创造了一种伟大的苏格兰威士忌。“苏格兰威士忌不需要在美国有人试图成为苏格兰威士忌。消费者不需要任何人试图成为他们不是的人。现在有很多品牌都很有个性，很有创意，如果这种趋势持续下去，我们将持续多年的良好发展——它将成为一个合法的品类。”

高高在上

然而，很难避免将美国单一麦芽威士忌与苏格兰单一麦芽威士忌进行比较，后者在全球范围内备受推崇。但与此同时，消费者对苏格兰混合威士忌与单一麦芽威士忌的看法出现了不平衡。在这一过程中，单一麦芽威士忌被捧上了神坛，被认为比混合麦芽威士忌更优越。苏格兰威士忌生产商正在努力推翻这种观点，并证明这两种威士忌风格的质量、混合性和价格都是一样的。随着人们对美国单一麦芽威士忌的兴趣日益浓厚，该品类是否有走上同样道路的风险?

阳台公司的海姆斯泰特并不担心这种“势利”情绪会渗入美国代表团。“我认为波旁威士忌和黑麦威士忌将成为美国的威士忌，对吗?他说。“所以我不那么担心。另外，我们没有苏格兰的传统和历史。对美国威士忌来说，现在每一件事都在火里，没有什么是不可限制的，我们看到了在每个可能的方向上的增长和扩张。

“10年后我们会在哪里?我不知道，但我不认为我们很快就会有对美国单一麦芽威士忌势利或优越感的危险。”

尽管美国单一麦芽威士忌可能没有苏格兰威士忌或日本威士忌的传统，但任何有传统的东西都需要一个起点。如果美国生产商能够继续用他们不那么传统的产品来吸引消费者，那么在10年、20年或30年的时间里，美国单一麦芽威士忌没有理由不能像其他风格的威士忌一样受到高度尊重。

温特斯说:“美国单一麦芽威士忌只占这个国家生产的威士忌总量的很小一部分，而且产量很大。”“美国单一麦芽威士忌的真正重要性在于它创造了与众不同的东西，这有望刺激美国威士忌行业的创新，使其向前发展。传统总得从某个地方开始。”