日本威士忌需要GI身份吗?

随着对日本威士忌的需求持续飙升，beplay体育手机登录考察了这样一个没有官方规定或定义的非传统类别如何保持其全球知名度和完整性。

“可能长达10年!”日本饮料集团三得利控股(Suntory Holdings)的总裁兼首席执行官新上武(Takeshi Niinami)最近被问到beplay体育手机登录他认为他的公司日本威士忌的短缺会持续多久。“我们的供应无法满足市场需求，但在10年的时间里，我们将逐渐能够满足需求。”对于威士忌爱好者来说，十年的等待是很长的一段时间。

日本威士忌供需之间的巨大鸿沟，尤其是较老的品种，是一个再熟悉不过的故事。过去5年，该行业对消费者兴趣的迅猛增长毫无准备，主要依靠少数几家关键酿酒厂的生产维持。许多生产商被迫增加无年龄说明(NAS)产品，而更多的生产商在整个产品组合中采用了严格的配置政策。

2015年6月，日佳威士忌(Nikka Whisky)宣布，由于洋一(Yoichi)和宫城(Miyagikyo)酒厂的供应紧张，该集团计划停产大量陈年酒，用NAS瓶装酒取代部分陈年酒。

日佳首席调酒师佐久间正志(Sakuma Tadashi)表示:“我们的销量增长如此之快，我发现他们已经完全摧毁了我们的库存，所以我要求我们的销售和营销团队停止供应陈年产品。”

日佳威士忌在母公司朝日啤酒(Asahi brewery)的国际业务发展经理Emiko Kaji补充道:“为了生存和继续我们的业务，这是必要的。这是一个长期的决定，因为我们需要重建库存以保持一致性。”Kaji证实，日佳计划重新引入年龄说明，但警告称，该品牌必须“做好计划，从过去的教训中吸取教训”。她预计，Nikka的产品分配将持续两到三年，该品牌不会进入任何新市场，几乎完全专注于英国和美国的出口。

“目前，更多的产品在国内市场销售，有时我们的进口商感到沮丧，”Kaji说。“但在未来，日本人口将会减少，所以我们需要更多地关注出口市场。这是一个长期的观点，我致力于出口市场，但我们与国内团队就如何分配库存进行了大量讨论。”

出口故意下降

在经历了2015年辉煌的业绩之后，日卡预计，由于出口的有意下降，2016年的销售增长将在2%至5%之间，较为温和。去年9月，该公司扩大了宫agikyo工厂的生产，重启了自上世纪90年代末以来一直处于休眠状态的四个蒸馏器的生产。洋一酒厂的生产率一直保持不变，日佳表示，在开设任何新酒厂之前，它将最大化现有工厂的产能。其主要竞争对手三得利(Suntory)分别在2013年和2014年扩大了山崎(Yamazaki)和白须(Hakushu)麦芽酒厂的生产，而Hombo Shuzo最近为其Mars Whisky品牌开设了第二家工厂，该品牌现在是日本最南端的酒厂。

许多新的“工艺”生产商也首次进入了市场，其中一家是位于北海道北部同名小镇阿克西的阿克西酒厂(Akkeshi Distillery)。该酒厂由生食进口商Kenten所有，于2016年11月开始生产，计划推出大量泥炭单一麦芽、混合和单一庄园表达。

“多样性是一件好事;Akkeshi Distillery的产品开发和品牌经理Clint Anesbury认为:“它只能继续帮助日本威士忌行业当前的增长。”“它让消费者有机会体验不同的产品，而不是他们通常习惯的来自市场上主要参与者的产品。我相信，多元化不会影响任何相关产品，它将有助于教育，并在一个产品供应短缺的类别中提供替代选择。”

尽管酿酒师们正竭尽全力生产更多的液体，并使品类多样化，但日本威士忌的可持续性仍存在问题，因为日本威士忌缺乏被认为对苏格兰、爱尔兰和美国同类威士忌的长期成功至关重要的基础设施。历史上，日本威士忌生产商一直试图复制苏格兰威士忌的技术和风格，但这两个行业有一个根本的不同之处——在日本，几乎没有购买或交换混合威士忌的文化。因此，生产者更需要自给自足，从而产生具有独特大小和形状的蒸馏室。

随着供应日益紧张，生产商是否会寻求建立第三方产业，或考虑共享液体?在竞争异常激烈的企业文化浓厚的日本，这样的建议通常会遭到人们的揶揄。

“我无法想象这一切，”日卡的Tadashi说。“我绝不会说‘永远不会’，但这很难想象。”他的同事Kaji补充说:“部分原因是我们的文化。我们的创始人竹鹤正孝(Masataka Taketsuru)去了苏格兰，为三得利工作，然后独立。我们彼此竞争了很长一段时间。苏格兰威士忌更像是一个群体，但我们是竞争对手。”

进口和分销企业Number One Drinks Company的联合创始人大卫•克罗尔(David Croll)表示，撇开企业竞争力不谈，生产商即使想卖给其他品牌，也没有足够的液体。他声称:“我只是不认为生产商会得到这样的库存。”“他们已经不再为零售商做单桶，因为他们需要所有的东西。”

股票的限制

这种库存的限制意味着许多日本威士忌品牌从国外(主要是苏格兰)进口威士忌，装进他们的混合酒中——消费者对这个行业的一个方面知之甚少。进口的规模尚不清楚，生产商也不愿详细讨论，但一些生产商承认他们别无选择。Croll补充道:“他们正处于如此严重的供应形势下，他们只需要获得流动性。”三得利表示，它只使用其日本威士忌酒厂生产的威士忌，而日佳证实，它为“一些sku”采购威士忌，但玛氏威士忌承认，“如果有必要”，它从日本和国外的酒厂购买威士忌。在该品牌策划和营销部门工作的松岛正仁(Masahito Matsushima)表示:“这是一种可能的方法，可以创造出复杂而有趣的味道。”

由于新的Akkeshi酒厂只能生产麦芽威士忌，它计划进口谷物威士忌来创造混合品种。“(如果)我们计划生产一种价格合理的混合威士忌，其中包括谷物威士忌，而无法在当地采购这种谷物威士忌，我们自然需要外包，同时坚持品类产品指南，并在需要时通知我们的消费者，”阿斯伯里说。

日本威士忌的官方定义并不存在，这意味着这种活动不违反任何法律。苏格兰威士忌协会(SWA)的公关主管罗斯玛丽•加拉格尔表示:“只要产品标签不误导消费者，将苏格兰威士忌与不同产地的威士忌混合在一起并没有错。”她补充道:“据我们所知，日本并没有关于威士忌的官方定义。苏格兰威士忌的完整性受到其规则的保护，因此消费者可以在某种程度上保证质量和产地，这可能是其他一些威士忌无法做到的。”

英国税务海关总署的数据显示，进口到日本的散装混合苏格兰威士忌从2014年的86.5万英镑(100万美元)增加到2015年的310万英镑(380万美元)，散装单一和混合谷物从400万英镑(490万美元)增加到470万英镑(580万美元)，散装混合麦芽从760万英镑(940万美元)增加到1050万英镑(1300万美元)。其中大部分可能是本地瓶装的混合苏格兰威士忌，但也有一些将与日本酿造的威士忌混合。

这种对进口的依赖意味着日本威士忌的地理标志(GI)地位将很难实现。无论如何，对于此类监管是否首先会对该行业有利，人们意见不一。Nikka的Tadashi说:“从搅拌机的角度来说，不受任何限制地灵活使用原料将是创造独特表情的关键。”

日本威士忌GI的实用性可能难以理解，但克罗尔声称，这可能是保护该品类未来的一件好事。他说:“直到10年前，日本威士忌还只在日本销售，但现在它在海外销售，应该有一个明确的标志标明它含有什么。”“这可能会阻止不那么严谨的品牌进入市场。”

致力于工艺

以个人的身份，Anesbury倾向于同意:“在日本，人们在保持传统工艺的同时，致力于工艺和持续改进。然而，该行业可能需要解决的是，真正定义日本威士忌的是什么。除了以威士忌为主要产品外，也有生产其他各种烈酒的企业，他们把在日本成熟的进口威士忌作为“日本威士忌”销售，并将其引入市场。也许需要建立一个日本贸易机构，为该行业发挥积极作用。”

另一个可能损害消费者对日本威士忌信任的问题是不稳定的定价。随着库存持续减少，一级和二级市场的价格都飙升至历史最高水平。一瓶2013年的山崎雪利木桶酒最初定价120美元，在吉姆·默里的《威士忌圣经2015》中被评为“年度世界威士忌”后，在一些零售商的网站上，它的RRP高达4000美元。拍卖价格甚至更高，一些人认为这可能会对整个行业产生负面影响——“这是一种关联的负罪感，”克罗尔说。

然而，三得利的执行总裁兼首席调配师Shinji Fukuyo表示，价格不一定由品牌本身决定。“我们并没有真正提价，提价的是零售商。在我看来，价格和质量应该平衡。价格在上涨，有时合理，有时不合理。这是一个问题，但我们无法控制零售商的定价。”他还认为，价格更合理的产品仍有市场空间。“在日本，两极分化现象非常明显，”他说。“有更便宜的威士忌，消费量很大，但要得到更好的威士忌，成本要高得多。从长远来看，应该有各种价位的优质威士忌。”

而且，随着日本威士忌的竞争扩大到国外，定价肯定会变得更加重要。“我们已经进入了下一个阶段，不仅要与日本品牌竞争，还要与其他品类竞争，”Kaji说。“这意味着需要持续努力保持增长。竞争正变得更加全球化，但更多的竞争意味着更多市场的更多机会。”

尽管日本威士忌酿酒师面临着复杂和挑战，但该行业的增长和新发现的多样性可能会引发人们思维模式的改变。玛氏的Matsushima表示:“鉴于日本有越来越多的手工酿酒厂开业并投入运营，我们认为日本威士忌的工匠们将联合起来，聚集并分享威士忌酿造技术。”“从长远来看，这可能会改善我们的威士忌。”

日本威士忌生产商麒麟(Kirin)的品牌经理吉田正彦(Masahiko Yoshida)补充称:“我们欢迎有助于日本威士忌品类增长的良性竞争。随着消费者越来越成熟和受教育，他们现在开始寻找威士忌的品种，我们认为日本威士忌市场的格局将随着时间的推移而改变。”

事实上，受苏格兰、美国和爱尔兰品牌使用的趋势和修辞的启发，生产商已经在建立一个不同点——最显著的是风土。与长野县的其他酒厂相比，玛氏希望在鹿儿岛县的酒厂生产一种不同口味的威士忌。同时，Akkeshi计划推出一款100% Akkeshi生产的威士忌，使用当地的大麦、水、酵母和砍伐的日本橡木。酒厂还将从当地周边湿地中获取泥炭。

日本威士忌在其看似不可阻挡的发展轨迹中，无疑正处于一个转折点。尽管创新和在酿酒师中建立竞争优势的努力正在提供急需的多样性，但缺乏官方定义和监管是否会对该行业产生长期影响仍有待观察。